Snelle mode

Spring naar navigatie Ga naar zoeken

Fast fashion is een eigentijdse term die door modewinkels wordt gebruikt om uit te drukken dat ontwerpen snel van catwalk veranderen om de huidige modetrends te vangen.[1] Fast fashion kledingcollecties zijn gebaseerd op de meest recente modetrends die tijdens de Fashion Week in zowel de lente als de herfst van elk jaar worden gepresenteerd.[2] De nadruk ligt op het optimaliseren van bepaalde aspecten van de supply chain voor deze trends die snel en goedkoop moeten worden ontworpen en gefabriceerd om de reguliere consument in staat te stellen huidige kledingstijlen tegen een lagere prijs te kopen. Deze filosofie van snelle productie tegen een betaalbare prijs wordt gebruikt in grote retailers zoals H & M, Zara, Peacocks, Primark, Xcel Brands en Topshop. Het kwam met name naar voren in de mode voor "boho chic" in het midden van de jaren 2000.[3]

Dit heeft zich ontwikkeld vanuit een productgestuurd concept gebaseerd op een fabricagemodel dat wordt aangeduid als "snelle reactie", ontwikkeld in de Verenigde Staten in de jaren tachtig[4] en verhuisde naar een marktgebaseerd model van "fast fashion" in de late jaren 1990 en het eerste deel van de 21e eeuw. Zara heeft een voortrekkersrol gespeeld bij deze revolutie in de modegroup en hun merk is bijna synoniem geworden aan de term, maar er waren andere retailers die met het concept werkten voordat het label werd toegepast, zoals Benetton.[5][6] Snelle mode is ook in verband gebracht met wegwerpmode, omdat het designerproduct tegen relatief lage prijzen naar een massamarkt heeft gebracht.[7]

De langzame mode of bewuste modebeweging is ontstaan ​​in tegenstelling tot snelle mode, verwijt het voor vervuiling (zowel in de productie van kleding als in het verval van synthetische stoffen), slecht vakmanschap, en benadrukt zeer korte trends in klassieke stijl.[8] Elizabeth L. Cline's boek Overdressed 2012: de schrikbarende hoge kosten van goedkope mode was een van de eerste onderzoeken naar de menselijke en ecologische tol van snelle mode. Snelle mode heeft ook kritiek gekregen om bij te dragen aan slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden.[9] De 2013 instorting van het Savar-gebouw in Bangladesh in 2013, het dodelijkste kledinggerelateerde ongeval in de wereldgeschiedenis, bracht meer aandacht voor de veiligheidseffecten van de snelle mode-industrie.[10]

Een H & M-winkel in Downtown Montreal

Strategie

Beheer

Het primaire doel van fast fashion is om snel een product te produceren op een kostenefficiënte manier om zo snel mogelijk in de snel veranderende smaak van de consument te reageren. Deze efficiëntie wordt bereikt door het inzicht van de retailers in de wensen van de doelmarkt, een kledingstuk met een hoge mode voor een prijs aan de onderkant van de kledingsector.[2] In de eerste plaats is het concept van categoriemanagement gebruikt om de retailkoper en de fabrikant in een meer samenwerkingsrelatie op één lijn te brengen.[11] Deze samenwerking vindt plaats omdat veel bedrijven hun middelen bundelen om verder ontwikkelde en efficiëntere supply chain-modellen te ontwikkelen om de totale winst van de markt te vergroten. De snelle modemarkt gebruikt dit door zich te verenigen met buitenlandse fabrikanten om de prijzen tot een minimum te beperken.

Snelle reactiemethode

Quick Response (QR) is ontwikkeld om productieprocessen in de textielindustrie te verbeteren met het doel tijd uit het productiesysteem te halen.[12] De U.S. Apparel Manufacturing Association heeft het project begin jaren tachtig geïnitieerd om een ​​concurrentiedreiging aan te pakken voor zijn eigen textielfabrikanten uit geïmporteerd textiel in landen met lage kosten.[13] Tijdens het project werden de doorlooptijden in het productieproces gehalveerd; de Amerikaanse industrie werd voor een tijdje concurrerender, en de invoer werd hierdoor verlaagd.[14] Het QR-initiatief werd door velen gezien als een beschermingsmechanisme voor de Amerikaanse textielindustrie met als doel de productie-efficiëntie te verbeteren.[15]

Het concept van snelle reactie (QR) wordt nu gebruikt om 'fast fashion' te ondersteunen, nieuwe, verse producten te creëren en tegelijkertijd consumenten terug te trekken naar de winkelervaring voor opeenvolgende bezoeken.[16] Snelle respons maakt het ook mogelijk voor nieuwe technologieën om de productie en efficiëntie te verhogen, getypeerd door de introductie van het complementaire concept van Fast Fit.[16] De Spaanse mega-keten Zara, eigendom van Inditex, is uitgegroeid tot het wereldwijde model voor het verkorten van de tijd tussen ontwerp en productie. Met deze snellere productie kan Zara elk jaar meer dan 30.000 stuks product produceren tot bijna 1.600 winkels in 58 landen.[17] Nieuwe artikelen worden twee keer per week aan de winkels geleverd, waardoor de tijd tussen de eerste verkoop en de aanvulling wordt verkort. Als gevolg hiervan verbetert de kortere periode de kledingkeuzes en productbeschikbaarheid van de consument, terwijl het aantal bezoeken per klant per jaar aanzienlijk wordt verhoogd. In het geval van Renner, een Braziliaanse keten, wordt elke twee maanden een nieuwe minincollectie vrijgegeven.[17]

afzet

Marketing is de belangrijkste motor voor snelle mode. Marketing creëert het verlangen naar consumptie van nieuwe ontwerpen zo dicht mogelijk bij het punt van creatie. Dit wordt bereikt door het bevorderen van mode-consumptie als iets snels, goedkoops en wegwerpbaars.[18] De continue introductie van nieuwe producten maakt de kleding tot een zeer kosteneffectieve marketingtool die consumentenbezoeken stimuleert, merkbekendheid vergroot en resulteert in hogere consumentenaankopen. Snelle modebedrijven hebben ook hogere winstmarges gekend, omdat hun afbetalingspercentage slechts 15% is in vergelijking met 30% van de concurrenten. Het snelle bedrijfsmodel voor mode is gebaseerd op het verminderen van de tijdcycli van productie tot consumptie, zodat consumenten in elke tijdsperiode meer cycli doen.De traditionele modeseizoenen volgden bijvoorbeeld de jaarlijkse cyclus van zomer, herfst, winter en lente, maar in snelle modecycli zijn gecomprimeerd tot kortere periodes van 4-6 weken en in sommige gevallen minder dan dit. Marketeers hebben dus meer koopseizoenen gecreëerd in dezelfde tijdruimte.[19] Twee benaderingen worden momenteel door bedrijven gebruikt als marktstrategieën; het verschil is de hoeveelheid financieel kapitaal besteed aan advertenties. Terwijl sommige bedrijven in reclame investeren, opereert fast fashion megafirma Primark zonder reclame. Primark investeert in plaats daarvan in winkellay-out, shopfit en visuele merchandising om een ​​directe haak te creëren.[20] De directe haak zorgt voor een aangename winkelervaring, wat resulteert in de voortdurende terugkeer van klanten. Onderzoek toont aan dat vijfenzeventig procent van de beslissingen van de consument binnen drie seconden voor de armatuur wordt genomen.[11] Dankzij de alternatieve uitgaven van Primark "kan de winkelier de voordelen van een kostenbesparing doorgeven aan de consument en de prijsstructuur van het bedrijf handhaven om kleding tegen lagere kosten te produceren".[11]

Productie

"Supermarkt" -markt

De consument in de fast fashion-markt gedijt op constante verandering en de frequente beschikbaarheid van nieuwe producten.[16] Snelle mode wordt beschouwd als een "supermarkt" -segment in de ruimere zin van de modemarkt.[11] Deze term verwijst naar de natuur van fast fashion om "te racen om kleding een nog slimmere en snellere geldgenerator te maken".[16] Drie cruciale onderscheidende modelfactoren bestaan ​​binnen de snelle modeconsumptie: markttiming, kosten en de koopcyclus.[11] Het doel van Timing is om de kortste productietijd mogelijk te maken. Door de snelle omzet is de vraag naar het aantal seizoenen in de winkels toegenomen. Deze vraag verhoogt ook de verzend- en uitzettermijnen.Kosten zijn nog steeds de primaire aankoopbeslissing van de consument. De kosten worden grotendeels verlaagd door te profiteren van lagere prijzen op markten in ontwikkelingslanden. In 2004 waren ontwikkelingslanden goed voor bijna vijfenzeventig procent van alle kledinguitvoer en het verwijderen van verschillende importquota heeft bedrijven in staat gesteld te profiteren van de nog lagere kosten van hulpbronnen.[16] De koopcyclus is de laatste factor die de consument raakt. Traditioneel zijn mode-aankoopcycli gebaseerd op langetermijnprognoses die één jaar tot zes maanden vóór het seizoen plaatsvinden.[16] Toch kan in de snelle modemarkt de snelle responsfilosofie resulteren in een hogere voorspellingsnauwkeurigheid omdat de tijdsperiode aanzienlijk wordt ingekort. Een hogere doorverkoop voor de geproduceerde goederen is ook een gevolg van de verkorte productieperiode.

Supply chain, leveranciersrelaties en interne relaties

Bevoorradingsketen

Supply chains staan ​​centraal in het creëren van snelle mode. Supply chain-systemen zijn ontworpen om waarde toe te voegen en de kosten te verlagen bij het verplaatsen van goederen van ontwerpconcept naar winkels en uiteindelijk tot consumptie.[21] Efficiënte toeleveringsketens zijn van cruciaal belang om de klant de belofte van snelle mode te bieden. De selectie van een merchandising-leverancier is een belangrijk onderdeel van het proces. Inefficiëntie treedt primair op wanneer leveranciers niet snel genoeg kunnen reageren en kleding in flessen en in back-stock terechtkomt.[17] Er zijn twee soorten supply chains, agile en lean. In een agile supply chain zijn de belangrijkste kenmerken het delen van informatie en technologie.[16] De samenwerking resulteert in de vermindering van de hoeveelheid voorraad in de megastores. Een lean supply chain wordt gekenmerkt als de juiste toe-eigening van de grondstof voor het product.[16] De combinatie van de twee supply chains wordt genoemd "Leagile".

Relaties met leveranciers

De bedrijven in de snelle modemarkt maken ook gebruik van een reeks relaties met de leveranciers. Het product wordt eerst geclassificeerd als "kern" of "mode".[16] Leveranciers in de buurt van de markt worden gebruikt voor producten die halverwege een seizoen worden geproduceerd, wat trendy, "mode" -artikelen betekent. Ter vergelijking: langeafstandsleveranciers worden gebruikt voor goedkope, 'kern'-items, soms' capsule'-kleding genoemd, die elk seizoen in collecties worden gebruikt en een stabiele prognose hebben.

Interne relaties

Productieve interne relaties binnen de snelle modebedrijven zijn net zo belangrijk als de relaties van het bedrijf met externe leveranciers, vooral als het gaat om de kopers van het bedrijf. Traditioneel met een "supermarkt" -markt is het kopen verdeeld in multifunctionele afdelingen. Het inkoopteam maakt gebruik van de bottom-up benadering wanneer het om trendinformatie gaat, wat betekent dat de informatie alleen wordt gedeeld met de vijftien topleveranciers van het bedrijf.[16] Aan de andere kant wordt informatie over toekomstige doelen en productiestrategieën naar beneden verdeeld binnen de koperhiërarchie, zodat het team de productieopties voor lagere kosten kan overwegen.[16] De kopers werken ook nauw samen met merchandising- en ontwerpafdelingen van het bedrijf vanwege de focus van de koper op stijl en kleur. De koper moet ook het algemene ontwerpteam raadplegen om de samenhang tussen trendvoorspelling en consumentenbehoeften te begrijpen. De hechte relaties resulteren in flexibiliteit binnen het bedrijf en een versnelde reactiesnelheid op de eisen van de markt.

Duurzame loonkosten en efficiëntiedilemma op een snelle manier

Gepubliceerd door University of Manchester, de Working Papers van "Capturing the Gains, global summit" brengt een internationaal netwerk van deskundigen uit Noord en Zuid bij elkaar. Het werkdocument 14 concentreert zich op een specifiek kenmerk van koopgedrag in de Britse modedetailhandel: de onderhandelingen over een vervaardigingsprijs (cut-make-trim, CMT, kosten) met leveranciers die de arbeidskosten niet afzonderlijk specificeren.Deze praktijk, stilzwijgend gesteund door zowel kopers als leveranciers, wordt onderzocht tegen de achtergrond van aanhoudende wanbetaling van lonen en deflatie van invoerprijzen in de wereldwijde kledingindustrie. Om voor de hand liggende redenen, de make-up van standaardtijd met behulp van Predetermined Time-standaarden (PTS), vooraf bepaald bewegingstijdsysteem (PMTS); is zeer technisch en 'synthetisch'. Volgens de International Labour Organization (ILO) waren er vanaf 1992 zo'n 200 verschillende PTS-systemen, aangeboden door adviesbureaus voor adoptie door productiebedrijven.[22] Bij de kledingproductie lijken drie PTS (aka PMTS) adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in methoden-tijdmeting (MTM) in de sector werkzaam te zijn, de in de VS gevestigde modulaire regeling van vooraf bepaalde tijdstandaards (MODAPTS), het in Sri Lanka gevestigde Seweasy en het in het VK gevestigde GSD (Corporate) Ltd. Alle drie de vormen van werkmetingen om op een standaard tijdstip aan te komen, moeten normaal gesproken voorzien in versoepeling, onvoorziene omstandigheden en speciale vergoedingen.

Ontwerp rechtszaken en wetgeving

Rechtszaken en voorgestelde wetgeving in de VS

Onlangs is 'Forever 21', een van de grotere fast fashion retailers, betrokken geweest in verschillende rechtszaken over vermeende schendingen van intellectuele eigendomsrechten.[23] De rechtszaken beweren dat bepaalde stukken van de detailhandelaar effectief kunnen worden beschouwd als knockoffs van ontwerpen van Diane von Furstenberg, Anna Sui en Harajuku Lovers van Gwen Stefani, evenals vele andere bekende ontwerpers.[23] Forever 21 heeft geen commentaar gegeven op de status van het geschil, maar heeft aanvankelijk gezegd "stappen te ondernemen om zichzelf te organiseren om schendingen van intellectuele eigendom te voorkomen".[23]

H.R. 5055

H.R. 5055, of Design Piracy Prohibition Act, was een wetsvoorstel dat werd voorgesteld om het auteursrecht van modeontwerpers in de Verenigde Staten te beschermen.[24] De rekening werd op 30 maart 2006 in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten geïntroduceerd. Onder de wet dienden ontwerpers modeschetsen en / of foto's binnen drie maanden na de publicatie van de producten in bij het U.S. Copyright Office. Deze publicatie bevat alles van tijdschriftadvertenties tot de eerste openbare catwalkverschijningen van het kledingstuk.[25] De rekening zou als gevolg daarvan de ontwerpen drie jaar na de eerste publicatie beschermen. Als inbreuk op het auteursrecht zou plaatsvinden, zou de overtreder een boete van $ 250.000, of $ 5 per exemplaar krijgen, afhankelijk van wat een groter forfaitair bedrag is.[24] Het wetsvoorstel werd opgeschort na de zitting van de Tweede Kamer in 2006, wat resulteerde in een vrijlating van H.5555.

H.R. 2033

De Design Piracy Prohibition Act werd opnieuw geïntroduceerd als H.R. 2033 tijdens de eerste sessie van het 110e congres op 25 april 2007.[26] Het had doelen vergelijkbaar met H.R. 5055, zoals voorgesteld om bepaalde soorten kledingontwerp te beschermen door auteursrechtelijke bescherming van modeontwerp. Het wetsvoorstel verleent modeontwerpen een beschermingstermijn van drie jaar, op basis van registratie bij het U.S. Copyright Office. De boetes voor auteursrechtinbreuk blijven $ 250.000 of $ 5 per gekopieerde handelswaar.[26]

Milieu-impact

Zie ook: mode zonder afval

Journalist Elizabeth L. Cline, auteur van Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion en een van de eerste critici van fast fashion, notities in haar artikel Where Does Discarded Clothing Go? [27] dat de Amerikanen vijf keer meer kleding kopen dan in 1980. Door deze stijgende consumptie produceren de ontwikkelde landen elk seizoen steeds meer kleding. De Verenigde Staten importeren jaarlijks alleen al uit China meer dan 1 miljard kledingstukken[28] terwijl het textielverbruik in het Verenigd Koninkrijk van 2001 tot 2005 met 37% steeg.[29] Beide statistieken dragen bij aan de vervuiling veroorzaakt door de snelle mode. Deze continue inkoop van nieuwe goederen resulteert in het jaarlijks weggooien van meer textiel.

Het gemiddelde Amerikaanse huishouden produceert elk jaar 70 kilo textielafval.[30] Wanneer je dat aantal vergelijkt met het hele land, wordt er ongeveer 10,5 miljoen ton textielafval weggegooid. Bijvoorbeeld, de inwoners van New York City verwijderen ongeveer 193.000 ton kleding en textiel, wat overeenkomt met 6% van alle afval van de stad.[27] Ter vergelijking: de Europese Unie genereert elk jaar in totaal 5,8 miljoen ton textiel.[31] Terwijl Amerikanen ongeveer 15% van hun ongewenste kleding doneren of recyclen, laten deze cijfers zien dat een groot deel van de textiel wereldwijd op vuilstortplaatsen terechtkomt.[27] In totaal neemt de textielindustrie ongeveer 5% van alle stortplaatsen in beslag.[30] De kleding die wordt weggegooid op stortplaatsen is vaak gemaakt van synthetische of anorganische materialen, waardoor deze stoffen niet goed kunnen worden afgebroken. Stortplaatsafval is niet de enige zorg voor het milieu die de snelle mode-industrie creëert.

Gedurende alle stadia van de textielproductie ondervinden de aquatische, terrestrische en atmosferische ecosystemen blijvende milieuschade. Een van deze schadelijke effecten is de uitstoot van broeikasgassen in de lucht, waardoor deze verschillende ecosystemen worden vervuild. Een bijdragende factor aan de luchtvervuiling is het gevolg van het bijproduct van zowel het wereldwijde transport als het gebruik van zware machines, afkomstig van de uitstoot van kooldioxide. Naast het vrijkomen van gevaarlijke gassen, worden verschillende bestrijdingsmiddelen en kleurstoffen consequent vrijgegeven in het aquatisch milieu in elke gemeenschap waarin de modesector actief is.[32] De groeiende vraag naar snelle mode draagt ​​voortdurend bij aan de afvoer van effluenten uit de textielfabrieken, die zowel kleurstoffen als bijtende oplossingen bevatten.[33] Zoals gezegd heeft fast fashion in de loop van de jaren een toename van milieuschade veroorzaakt.

duurzaamheid

Meer informatie: duurzame mode

Over het geheel genomen vervuilt de fast fashion sector van de mode-industrie de planeet op een continue snelheid.[34] Vanwege de hoeveelheid vervuiling en afval veroorzaakt door de mode-industrie, zijn vooruitgang op het gebied van duurzaamheid mogelijk gemaakt. For-profit-groepen, zoals Viletex, en retailers, zoals H & M, werken aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de sector.[27] Beide bedrijven hebben programma's opgezet die recycling van het grote publiek stimuleren. Deze programma's voorzien consumenten van bakken die hen in staat stellen om hun ongewenste kledingstukken af ​​te voeren die uiteindelijk zullen worden getransformeerd in isolatie, tapijtvulling, en ook worden gebruikt om andere kledingstukken te produceren.[27]

Terwijl recycling een manier is waarop de mode-industrie streeft naar verandering van het milieu, bieden nieuwe technologieën in de mode ook een groot potentieel in de ommekeer van het milieu. Deze technologieën bieden nieuwe methoden voor het gebruik van kleurstoffen, het produceren van vezels en het verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Om het verbruik van traditioneel textiel te verminderen, heeft Anke Domaske "QMilch" geproduceerd, een eco-melkvezel, Virus heeft high-tech sportkleding gemaakt van gerecyclede koffiebonen en Suzanne Lee heeft plantaardig leer gemaakt van gefermenteerde thee.[35] Na nieuwe vezeltypes hebben veel bedrijven verschillende manieren gecreëerd om de hoeveelheid kleurstoffen die in de waterwegen wordt uitgestoten te verminderen, evenals het niveau van waterverbruik. AirDye bespaart bijvoorbeeld tussen 7 en 75 gallons water per pond geproduceerd textiel terwijl digitaal printen het waterverbruik met 95 procent vermindert.[35]

Hoewel deze methoden de fast fashion sector nog niet volledig hebben bereikt, bieden ze alternatieven die de sector als geheel positief kunnen beïnvloeden. De snelle modesector gedijt op een bedrijfsmodel dat de grenzen van het milieu overschrijdt, maar met de vooruitgang die wordt geboekt, kan de schade die de sector veroorzaakt beter worden aangepakt. Door het begrijpen van de veelzijdige kanten van de milieu-impact van de mode, kunnen de negatieve effecten zich omdraaien.

overconsumptie

Het bedrijfsmodel van fast fashion is gebaseerd op de wens van consumenten om nieuwe kleding te dragen.[36] Om aan de vraag van de consument te voldoen, bieden snelle modemerken betaalbare prijzen en een breed assortiment kleding dat de nieuwste trends weerspiegelt. Dit leidt ertoe dat consumenten worden overgehaald om meer items te kopen, wat leidt tot het probleem van overconsumptie.Geplande veroudering speelt een sleutelrol bij overconsumptie. Gebaseerd op de studie van geplande veroudering in The Economist, is Fashion zeer begaan met ingebouwde veroudering. Rokken van vorig jaar; zijn bijvoorbeeld ontworpen om te worden vervangen door de nieuwe modellen van dit jaar.[37] In dit geval worden modeartikelen gekocht, zelfs als de oude nog steeds draagbaar zijn. Het snelle reactiemodel en de nieuwe supply chain-praktijken van snelle mode versnellen zelfs de snelheid ervan. In de afgelopen jaren is de mode-cyclus gestaag afgenomen, omdat snelle modewinkels kleding verkopen waarvan wordt verwacht dat ze worden weggegooid nadat ze slechts een paar keer zijn gedragen.[38] Dit verkort de koopcyclus van consumenten aanzienlijk. De snel veranderende aandelen en de lage prijs van modeartikelen moedigen consumenten aan om de winkel te bezoeken en vaker aankopen te doen. Dientengevolge, overmatige voorraad en ontrouwe kleding de neiging om te eindigen op stortplaatsen.

Een recent artikel over fast fashion in Huffington Post wees erop dat fast-fashion merchandise, om de snel bewegende trend betaalbaar te maken, veel goedkoper geprijsd is dan de concurrentie, met een bedrijfsmodel van lage kwaliteit en hoog volume.[36] Producten van lage kwaliteit maken overconsumptie zwaarder omdat deze producten een kortere levensduur hebben en veel vaker moeten worden vervangen. Bovendien, omdat zowel de industrie als de consumenten snelle mode blijven omarmen, is het volume van de te verwijderen of gerecycleerde goederen aanzienlijk toegenomen. De meeste fast-fashionartikelen hebben echter niet de inherente kwaliteit om als verzamelobjecten voor vintage of historische collecties te worden beschouwd.[39] De goederen van lage kwaliteit kunnen alleen maar als afval eindigen, nauwelijks te recyclen. Deze cycli van het bieden van een betaalbare prijs om de verkoop te activeren, en de lage kwaliteit die daarmee gepaard gaat waardoor producten korter blijven, zorgen ervoor dat consumenten onbewust meer kopen. Niet alleen drijft het verkoopcijfers, maar ook de hoeveelheid afval die daarmee gepaard gaat.

Snelle mode zorgt voor een aanzienlijke consumptie die de mode-industrie goed doet. Het unieke bedrijfsmodel en de lage prijzen stellen het publiek in staat modieuze artikelen te kopen, zelfs in tijden van economische recessie. Het heeft echter het probleem van overconsumptie met zich meegebracht, waarbij talloze hoeveelheden afval op stortplaatsen terechtkomen. Bovendien omvatten verborgen kosten van stortplaatsen ook de uitputting van afval, verontreiniging, energie en natuurlijke hulpbronnen.

In tegenstelling tot moderne overconsumptie, laat de snelle mode zijn wortels zien in de soberheid van de Tweede Wereldoorlog, waarin hoog design werd samengevoegd met utilitair materiaal.[40]

sweatshops

Naast het gebrekkige bedrijfsmodel van de fast fashion-industrie dat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen, heeft het ook de mensen die in de toeleveringsketen werken zwaar getroffen. Een sweatshop is een fabriek waar handarbeiders worden ingezet voor hun zware werk onder zeer slechte arbeidsomstandigheden met ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's, tegen extreem lage lonen, inclusief kinderarbeid.[41] De mode-industrie staat bekend als de meest arbeidsafhankelijke industrie, aangezien een op de zes personen werkt aan het verwerven van grondstoffen en het maken van kleding. Met een jaaromzet van 19,8 miljard dollar vorig jaar,[42]H & M - een fast-fashion conglomeraat, is de grootste producent van kleding in onderontwikkelde landen zoals Bangladesh en Cambodja[43] en is niet in staat om hun werknemers te betalen met een eerlijk loon. Bangladesh - een land dat bekend staat om zijn goedkope arbeidskrachten, huisvest vier miljoen kledingstukwerkers in meer dan 5000 fabrieken, waarvan 85% vrouw is.[44] Deze vrouwen worden gedwongen om in onveilige en slechte werkomstandigheden te werken terwijl ze een minimumloon van minder dan USD3 ontvangen, omdat ze niet in staat zijn om van hun levensonderhoud te voorzien.[45] De enige rechtvaardiging hiervoor is de noodzaak om onpeilbare lage kosten te realiseren om tegen lage prijzen te verkopen, wat op zijn beurt leidt tot massale verarming.

De Rana Plaza was een kledingfabriek in Bangladesh die in 2013 instortte, meer dan duizend arbeiders doodde en werd geregistreerd als het dodelijkste kledingstuk fabrieksincident in de geschiedenis. Het vijf verdiepingen tellende gebouw stortte in vanwege een structurele storing en hoewel de werknemers zagen dat er barsten op de muren verschenen en het werd aangemerkt als een onveilige omgeving om in te werken, moesten werknemers de volgende dag toch gedwongen worden om naar hun werk te komen. Eigenaren van kledingfabrieken houden zich niet aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften vanwege de angst voor verstoring van de productie en het verliezen van winst.

Hoewel fast-fashionbedrijven fundamentele vereisten hebben geschetst, zoals eerlijke leefloonstrategieën waar leveranciers aan kunnen voldoen, is het vrij moeilijk om dit beleid te traceren in een land dat in zijn kern corrupt is. Niettemin moeten eigenaars van een fabriek zich houden aan de gedragscode in plaats van werknemers met fysiek misbruik te mishandelen en het risico lopen om waardevolle zakelijke partnerschappen te verliezen. Na het incident met Rana Plaza in 2016 hebben merken meer invloed gehad en kunnen zij samenwerken om investeringen mede te financieren om ervoor te zorgen dat effectieve gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden getroffen.[46]

Lijst met snelle modemerken

  • ASOS
  • Bershka
  • Bestseller
  • C & A

4.5
Gemiddelde score: 26
5
13
4
5
3
2
2
3
1
0